Használtmotor vásárlási tippek
Vásárláskor a pénztárca vékonysága a használt motor felé húzza a suhanni vágyó "lovas" szívét. Kis odafigyeléssel ki lehet fogni egy-egy jó darabot, de nagyon csúnyán mellé is lehet fogni. Számos megdöbbentő esettel találkoztam, hogy milyen összetákolt, életveszélyes roncsokat tudnak rásózni gyanútlan emberekre.
Tény, hogy használt motor vásárlása nem kis rizikó. Csupán pár ezer kilométert futott "bontószökevényt" is kifoghatsz, mely épp csak annyira van összerakva, hogy saját lábán el tudd vinni az eladótól.
Kezdjük az árral. Nézd meg, a kiválasztott motor kb. milyen árakon fut a piacon. Ismertebb modelleknél egyszerűbb a helyzet, mivel nagyobb a választék. Ha sok eladó példányt találsz, még nem utal arra egyértelműen, hogy a motor rossz lenne és ezért akar tőle mindenki megválni. A gyanúsan olcsó egyedekkel vigyázz, ott már lehet, hogy sántít valami. Vagy a papírjai, vagy a motor. Esetleg az eladót fenyegeti a végrehajtó...
Bár lényegesen olcsóbb, de hivatalos magyar okmányok nélkül NE vásárolj motort. Számtalan hirdetés található olaszból/németből hozott, "vizsgáztatható" gépről. Ha az eladó nem intézi el a vizsgát, ne vállald be egyedül, csak ha tisztában vagy az ügymenet mikéntjével! Ha megveszel egy ilyen vasat, és utólag nem lehet forgalomba hozni, vettél egy k**** drága szobadíszt. (Feltételezem, hogy nem rendszám nélkül akarsz vele közlekedni. Ha igen, csak abba gondolj bele, hogy részese lehetsz akár egy balesetnek is. Pl. elütnek, és kiderül hogy papírok nélkül motorozol. Az aztán az igazi ciki...)
Ha van magyar papírja, először nézd át alaposan. Alváz/motorszám illetve az eladó (korábbi tulajdonos) személye stimmeljen.
Ha jók a papírjai, már "csak" át kell vizsgálni a gépet. Mindenképpen javaslom egy segítő társ jelenlétét, az sem árt, ha az illető ért is a motorokhoz. Egyrészt több szem többet lát. Másrészt az alap dolgok felmérésével máris rengeteget lehet spórolni, vagy legalább betervezni a jövőben felmerülő költségeket. Ha senkit sem ismersz, hozd be a gépet hozzánk, megnézzük!
Nagyon fontos! Egy használt motor megvásárlása anyagilag nem merül ki a vételár és az átírási illetékek kifizetésével. Szinte biztos, hogy valamit cserélni, újítani kell. Motortól függően rögtön akár több mint százezer forintos tétel is lehet hirtelen, hogy rendbe pofozd a gépet! Motorgumi, lánc, fékbetét, akkumulátor, levegőszűrő, gyertyák, motorolaj, féktárcsa, s ezek tetszőleges kombinációja.
ÁTVIZSGÁLÁS. A moci árának meghatározásakor nagy szerepet kap az évjárat és a futott kilométer. A gyártási idő és a forgalomba helyezés között lehet (akár több év) eltérés, de ez kevésbé számít. A km óra állását pedig nyugodtan semmisnek veheted! Erre szakosodott cégek olyan számsort állítanak be, amit az eladó kíván. Tévhit, hogy a digitális órákat nem babrálják. Átállításuk gyakorlatilag pár perc, csupán a műszerfal leszerelése okozhat többletidőt. A hagyományos analóg mérőórákat is a kívánt értékre tudják állítani. Ezért nem szabad hinni az olaszból behozott tíz-húszezer km-es robogóknak, motoroknak. (Másrészt ott egész évben szezon van, tehát pörög bele a kilométer rendesen.) Természetesen nem általánosan elterjedt az óravisszatekerés, de vannak olyan emberek, akik szeretnének többet kapni sokat futott gépeikért.
De akkor mit nézz a motoron? Az összképet. Ne stresszelj, vásárláskor te vagy az előnyösebb helyzetben, hiszen a pénz nálad van. Fontos, hogy ne csak "letudd" a vásárlást, hiszen az azt követő időkben döntésed helyességén múlik, hogy milyen élményeket szerzel a kiválasztott gép nyergében. Ha elkapkodod, csak csalódás és bosszúság érhet. Nézz meg több masinát, kihagyhatatlan vétel már nem nagyon van.
Következhet a valódi vizsgálat. Kevés olyan motor van, amely ne csúszott vagy borult volna élete során. Ha friss a fényezés, valószínűleg ennek a nyomait tüntették el vele. A gyári színeket kevés fényező szaki tudja rendesen kikeverni, ezért a javított elemek árnyalata eltér a gyáriétól. Sajnos az idomokat belülről ritkán lehet megvizsgálni, de előfordulhat hogy már több darabból vannak összetákolva. Egy borult gép esetén minden a tulajon, és a javító szakik lelkiismeretén múlik, hogy mennyire akarják megcsinálni szépen a motort. Nem a sérülésen van a hangsúly, hanem annak mértékén.
Sok esetben csak bontás során derülnek ki a turpisságok, melyek komolyabb bukásról árulkodnak. Pl. ferde keréktengelyek, teleszkópszárak, segédváz, ...
Szétszedés nélkül csak a szemedben bízhatsz, de azt használd jól! Módszeresen haladj végig a motor különböző pontjain:
Motorgumik. Állapotuk, márkájuk. Sajnos kívülről egy idő után nehéz észrevenni, hogy egy motorgumi javított -e vagy sem. Pedig nem ártana tisztában lenni azzal, hogy mennyit vállalhatsz még azzal a gumival. Ha többszörösen javított egy abroncs, akkor az még kellemetlenebb. A kívülről betolható gumikukacot viszonylag könnyű felismerni, az ilyen abroncsot cserére javaslom. Számolj a gumikkal, mert nem kis tétel! 600 köbcentis vagy nagyobb gép esetén egy pár már minimum 50 ezer pénz.
Felnik. Ha meg tudod emelni a gépet, egyszerű a dolog. Pörgesd meg a kerekeket, az esetleges ütés mértékétől függően szükséges lehet a felnijavítás vagy a csere. Sajnos útjaink nem éppen kátyúmentesek, így a sérülések sem ritkák. Legtöbbször nem felhasználói hiba miatt deformálódnak a felnik. (Tegye fel a kezét, aki nem kapott el még életében kátyút! :) Találkoztunk már keresztben végighegesztett Suzuki SV1000 első felnivel, a tulaj eléggé elszomorodott a látványtól. Nem sokkal a gumicsere előtt vette a motort, a felni kívülről hibátlanul le volt szinterezve...
Kerékcsapágyak. Őket sajnos nehéz a kerekek kiszerelése nélkül korrekt módon felmérni. Menet közben csak akkor zajosak, ha már elég súlyos az állapotuk, de még ez sem minden esetben észlelhető. A keréktengellyel párhuzamos irányba megrángatva a kereket nem szabad semmi holtjátékának lennie. A motor megvétele után érdemes kivenni a kerekeket, s alaposabban megvizsgálni a csapágyaikat.
Fékbetétek, féktárcsák. A legtöbb fékbetét rendelkezik kopásjelző hornyokkal. Ennek a bemarásnak az elérésekor érdemes cserélni a betéteket. Áruk nem olyan horribilis, mint az esetleges túlhasználásuk következményeként szétmart féktárcsa ára. A tárcsák minimális vastagsága típusonként eltérő, fontos, hogy ne legyenek hullámosak, barázdált felületűek.
Lánc, lánckerekek. A Motorláncok/Láncbeállítás menüpontban részletesen leírom a vizsgálat menetét.
Első teleszkóp. Kutass olajnyomok után, mely fáradt szimmeringekre utal. Hagyományos teleszkóp esetén lassan éri el a fáradás azt a szintet, hogy az olajból jusson a fékekre, gumira. Fordított teleszkóp esetén viszont rövid időn belül elengedi magát a rendszer, és nyakig cuppog minden a telóolajban. Mindkét esetben már az első durvább olajfilm megjelenése esetén érdemes párban cserélni a szimmeringeket.
Maradjunk még a telóknál. Baleset esetén általában a motor eleje kap legtöbbször. A teleszkópok nem szeretik az oldalirányú erőket, hamar megrogynak. Ezután a motor elhúz, instabillá esetleg menetképtelenné válhat. Ennek javítása nehezen kivitelezhető, általában ritkán érhető el a gyári állapot. Egy új teleszkóp belső szár (a vékonyabb krómbevonatú cső) kb. 40-70 ezer forint. Érdemes az alsó villahíd tövében megkukkolni a szárakat, általában itt rogynak be sérülés esetén.
Ha a motor a talpán áll, nyomogasd lefelé a motort a kormánynál fogva. Határozott ellenállást és csillapítást kell érezned, melynek mértéke a motor felépítésétől függ. Ha nem moccan a teló, vagy gyanúsan könnyen beesik valami nincs rendben.
Gumicserére hoztak be egy frissen vásárolt Kawasaki ZXR750-est. Az első telókban egy csepp olaj sem volt, az egyik szár kb. egy centit be volt lapítva, az egész rendszer egy millimétert sem mozdult. (Mondjuk nem értem, ez motorozás közben hogy nem tűnt fel a tulajnak, de ez már egy másik történet...)
Egy Honda Transalpnál pedig szintén gumicserénél derült ki, hogy nagyon csúnyán meg volt csapva az eleje. Miután az első keréktengely leszorító anyákat fellazítottam az két telószár kb. 3-4 centit szétugrott egymástól. Mivel ilyen állapotban életveszélyes lett volna tovább használni a gépet, innen a motor útja tréleren a szakszervízbe vezetett, kapott új teleszkóp belső szárakat.
Hátsó teleszkóp(ok). Itt is elsősorban olajfolyásra utaló nyomokat kell figyelned. Mivel a legtöbb típus nem szerelhető kivitelű, fáradása esetén marad a csere, esetleg megfelelő felújító szaki felkutatása. Egyik sem olcsó megoldás.
Kormánycsapágy. Középtámaszos gépnél egyszerű a dolog, több jellemzője is megvizsgálható egyszerre. Tedd középre, valaki nyomja le a motor hátsóját. A kormánynak finoman mozgatva végállástól végállásig akadálymentesen kell mozognia. Ha érzékelhető megakadások vannak, lehet csak túl szorosra van húzva a csapágy, de valószínűbb, hogy már bizonyos pontokon meg van kopva.
Az első keréknél/teleszkópszáraknál fogva finoman rángasd meg a motor elejét, lötyögés után kutatva. Ha nincs középtámasz, sima úton lassan gurulva fékezz aprókat, így is előjöhet a csapágy kotyogás ha beteg a cucc.
Akkumulátor/feszültség szabályzó. A legtöbb vason szerencsére viszonylag könnyen hozzáférhető, ha megoldható érdemes rámérni egy egyszerű feszültségmérővel. Így némi képet kaphatsz az akksi és a töltési rendszer állapotáról. 10 évnél öregebb motor esetén mindenképp ajánlott a vizsgálat.
Először mérd meg nyugalmi állapotban az akksit, gyújtás bekapcsolása nélkül. Kb. 11,8-12,7V között van valahol. Majd gyújtást és világítást ráadva ismét mérj rá, a feszültség nem eshet 10,5-11V alá. Ha terhelésen 10V alatti feszültséget ad le, akkor már elég gyengus a jószág. Cseréje nem éppen olcsó. Az utángyártottak a gyári ár feléért-harmadáért kaphatóak, de csak kb.2-3 évet bírnak szemben a gyári 5-6 évével. Vannak motorok, amihez nem lehet kapni utángyártott akksit.
Járó motornál érdemes még egyszer rámérni az akksira, hogy a töltést leellenőrizd. Már 2-3 ezres fordulatszámnál is 12,5V felett kell lennie a töltési feszültségnek. Azonban a fordulatszámot emelve az nem haladhatja meg a 14,4-14,8V értéket. Ha lényegesen eltérő értékeket tapasztalsz, sajnos a fesszabályzó halott/haldoklik. Alacsony töltési feszültség esetén a motor csak addig üzemel, amíg az akksi bírja. Magasabb értéknél pedig a "nagyfeszültség" megfőzi az akksit.
Kezelőszervek. A kormányon fellelhető összes kapcsolót próbálgasd végig, mindegyik rendben működik -e. Világítás, irányjelzők, kürt, féklámpák, vészleállító, stb.
Motorblokk. Egy kompressziómérés sok jövőbeli problémát meg tudna előzni, de sajnos ritkán van rá alkalom. A gyertyák helyére kell beszerelni a műszer adapterét, mely a mozgó dugattyú által létrehozott nyomást méri. Ebből lehet óvatosan következtetni a motor kopottságára, "erejére". Vagy nincs korrekt mérőműszer, vagy az eladó nem megy bele, hogy a masinát részekre kapják.
Marad a hallgatózás, zörejek vizsgálata. Meghatározható hangja van a fáradt vezérműláncnak, a szelephézag beállítás szükségességének. Igaz, ismerni kell a motor gyári zajait, mert nem minden esetben probléma az esetleg megjelenő csörgő/csattogó/kelepelő/... hang.
Semmilyen színű füstöt ne eregessen. Hideg időben a fehér gőz természetes.
Egy-egy gép olajfogyasztási szokása szintén változó. Némely típus még 60-80 ezer kilométernél sem csipegeti az éltető nedűt, mások ezer kilométerenként benyakalnak 2-3 deciket. Sajnos ezt csak megvétel után, pár ezer kilométer megtétele után tudod meg. Ezért is fontos, hogy maximum 500 kilométerenként ellenőrizd az olajszintet!
Sok függ a becsületes bemelegítéstől is. Hideg motornál rögtön nyélgáz egyenlő gyors halál. Általában 1-2 perc elegendő a megkívánt minimális hőmérséklet eléréséhez.
Közúti menetpróba. Talán ez a legfontosabb, hiszen valószínűleg azért veszel motort, hogy használd is. Itt dől el minden, életképes -e a masina, vagy inkább hulladék kategória. A motor tulajdonságai természetesen nagy mértékben függenek az aktuális alkatrészek állapotától, illetve a motor gyári felépítésétől. Nehéz pontos tanácsot adni, milyennek is kell lennie egy motornak.
Itt is végig kell járni a "szamárlétrát". Minél több motort van szerencséd kipróbálni, annál egyszerűbb egy gép felmérése, vizsgálata.
Elsőször azért óvatosan próbálgasd, ha nem ismered a gépet. Jobb valami kihaltabb helyen pötyögni vele. Működjenek és határozottak legyenek a fékek. A kormány ellenállás nélkül mozogjon mindkét irányba. A kuplung emeljen ki normálisan és lehessen csúsztatni induláskor. Kapcsold végig a sebességfokozatokat, mindegyik meglegyen és ne búgjon/zörögjön egyik sem.
A motor ne húzzon egyik irányba sem, irányváltáskor ne essen be a kanyarba.
Gázadásnál a motor ne torpanjon meg, húzzon egyenletesen. Gázvisszavételnél ejtse gyorsan a fordulatszámot, ne pörögjön még másodpercekig emelt állapotban.
Ruházat. Sokan elfelejtik, hogy a használtmotor vásárlás nem merül ki a gép megvételével. Illik normális sisakot, védőöltözetet vásárolni hozzá, ha az ember sokáig szeretné még élvezni az életet. Sok esetben tapasztalom, hogy épp csak futja a pénzből a vasra, de teszkós sisakkal, pucér kézzel és védtelenül hajtja az új gazdi a jószágot. Költs magadra, mert egy komolyabb perec esetén sokkal rosszabbul jársz!